El método del Huerto de Metro Cuadrado (“Square Foot Garden”)

Caja 1

Caja de 1,20mts cuadrado

 

Hay tantos métodos diferentes para crear y mantener un huerto que la elección al final es totalmente personal.  En mi caso escogí seguir el método “creado” por Mel Bartholomew en los años 80. Se llama (sorpresa sorpresa) Huerto del Metro Cuadrado (“Square Foot Gardening”).

La elección de crear un “macetohuerto” vino, en mi caso, ya dada por estar de alquiler – a pesar de tener suficiente terreno para un par de largos bancales.
Pero aunque pudiese crear un bancal, entre que tengo la espalda tocada y que la idea de tener que remover continuamente el ecosistema de la tierra no me agrada mucho, un huerto en cajas, mesas o macetas es la única elección (de momento) para mí.

Con respecto al método, hay 4 reglas básicas y muy simples a seguir:

Regla #1: Subdivisiones de 30×30 cm (un “square foot”)

 

Es un método extremadamente sencillo y perfecto para novatos como yo. Todo lo que se necesita son cajas de cultivo subdivididas en “parcelas” de 30cm x 30cm (un “pie” o “foot”, de ahí el nombre del método). Esta subdivisión se puede hacer con un entramado de maderas, o hilos atados a clavos.
Las cajas deben tener una altura mínima de 15 cm (aunque personalmente prefiero entre 30 y 40 cm, ya que a más profundidad, más espacio para las raíces y más vigorosa crecerá la planta. Pero para ciertos vegetales como lechuga, con 15 cm basta y sobra!)

 

Regla #2: La mezcla del sustrato

mels_mix_660px

Mel’s Mix: 1/3 Fibra de Coco, 1/3 Compost, 1/3 Vermiculita Grado 3

 

La otra base del método es el sustrato. Mr. Bartholomew es de lo que también creen que un excelente sustrato es la base de un jardín productivo. Y hablamos de sustrato, y no de tierra del jardín, por varias razones:

  • El sustrato es más ligero, lo cual lo hace ideal para contenedores (sobre todo cuando están en una terraza)
  • Se puede controlar el Ph (grado de acidez o alcalinidad, que varía mucho entre la arcilla, la arena o tierras calcáreas) y la textura (es como una tierra “franca”: no se compacta como la arcilla, no drena tanto como la arena)

El método indica que la mezcla sea a partes iguales turba, compost y vermiculita.

 

La Turba (o Fibra de Coco)

La turba puede (y debería) ser reemplazada por una alternativa más ecológica, como la fibra de coco (aunque la fibra de coco venga de Sri Lanka en barcos y esto no sea muy ecológico tampoco, pero al menos no estamos destrozando una turbara centenaria o milenaria).
La turba o fibra de coco no tienen muchos nutrientes, pero son esponjosos, ligeros y absorben y drenan muy bien el agua – algo crítico cuando no hay mucho volumen de sustrato en las cajas.

El Compost

En cuanto al compost, se recomienda utilizar una mezcla de compost si no se tiene un compost casero de buena calidad. Recomienda mezclar varios tipos diferentes de humus porque cada uno tiene diferente porcentaje de nutrientes y aportan diferentes “alimentos” a las plantas.

En España tenemos para escoger entre:

  • El estiércol de oveja es posiblemente el más completo en cuanto a aportes nutricionales.
  • El estiércol de caballo bien maduro es muy habitual, pero hay que saber si el pienso y forraje que comen los caballos es bueno, y que no tengan muchos químicos y antibióticos.
  • La gallinaza casera es ideal, y si no tienes gallinas, hay ciertos comercios que lo venden. Ojo con la calidad de la alimentación de las gallinas!
  • El humus de lombriz usualmente no es ni más ni menos que estiércol de caballo “procesado” por las lombrices. Si tienes acceso a una vermi-compostadora, sabrás qué han comido (posiblemente los desechos de tu cocina).
  • En Galicia se usa humus de toxo fermentado (planta típica de la zona), que al ser de origen vegetal es perfecto para hortelanos veganos.

La Vermiculita

La vermiculita es una piedra volcánica, que ha sido explotada a grandes temperaturas. Tiene una porosidad muy alta, lo cual sirve de “hogar” a bacterias beneficiosas, y ayuda a retener agua.  En general la vermiculita se vende en paquetes pequeños y grado muy fino para semilleros y no es barata, pero online o en fabricas de vermiculita se consiguen sacos de 100 lts (unos 2 kgs. de peso) por menos de 20€ (precios de 2014).

El grado recomendado es 3, con un diámetro de 1 a 5 mm por fragmento (aunque aún así habrá mucho “polvo” fino, ideal para semilleros)

 

Al final, la mezcla es cuestión de preferencia personal…

Personalmente, he llenado una caja de la mezcla exacta, y luego fui probando otras mezclas y todas me han funcionado muy bien.

Hay quienes usan 40% humus, 40% fibra de coco, 20% vermiculita (0 10% vermiculita, 10% perlita – que es como porexspan pero mineral)

Otros no usan vermiculita. Sólo usan 60% turba o coco y 40% humus.

Y otros compran un buen sustrato ya preparado (como por ejemplo, de una cooperativa agrícola o tiendas de jardinería)

No tengo suficiente experiencia para decir cuál es mejor – y no creo que nadie tenga la fórmula mágica. Sólo puedo decir que en general he ido reduciendo la cantidad de vermiculita hasta un 10%, añadiendo algo de perlita para airear zonas donde quería plantar raíces y que también he usado sustrato universal en vez de la fibra de coco (lo sé, tiene turba, poca pero tiene…).

La cuestión es que todas funcionan.

Lo que hay que fijarse es (además de la calidad, claro está) es el coste: el litro de sustrato (y hablamos de volumen, no de peso), no debería costar más de 0,17€.

Una mesa de 1m x 1m x 0,30m usará 300 lts de sustrato en total. 300 lts x 0,17€ = 51€, por eso y para ahorrar, mejor siempre comprar bolsas lo más grandes posibles.

 

Regla #3: Plantar un número determinado de plantas por cuadrado

El método es muy intensivo en cuanto al uso del espacio.  Se puede sembrar o plantar 1, 4, 6, 9 or 16 plantas por cuadrado, dependiendo de la planta (por ejemplo, 16 rábanos, 9 cebollas, 4 lechugas, 1 tomate ).

La verdad es que pensaba que esta “congestión” de plantas iba a ser un caldo de cultivos para hongos, pero no ha sido así. De hecho, las plantas que he tenido más afectadas han estado solas en macetas.  Y la productividad es muy alta (aunque el tamaño en general de las plantas sigue siendo reducido, como lo es en macetas — una cuestión de espacio para las raíces, supongo.

Esta alta densidad tiene otra enorme ventaja: las mismas plantas sirven de cubierta del sustrato y no hay hierbas salvajes que compitan por los nutrientes.

 

Regla #4: Accesibilidad desde todos los lados de la caja

La idea es reducir al máximo el esfuerzo al sembrar, plantar y cosechar.

Una caja puede ser tan larga como se desee (aunque mejor no más de 3 mts, para evitar la tentación de pasar por encima y evitar un rodeo largo). Pero no debe tener más de 2 filas de cuadrados desde cualquiera de los bordes.

La configuración típica es 3×3 (1mt2) o 4×4 (1,2mt2). Hay mesas de 1,2mts (4 cuadrados a lo largo) o 1,5mts (5 cuadrados a lo largo), pero el ancho nunca supera los 60 cm (2 filas de cuadrados) – es decir, 4×2 o 5×2.

La razón de esto es que el brazo puede perfectamente llegar hasta 60 cms, pero no más – no sin malabares y algo de esfuerzo.

Si la mesa o caja es cuadrada, por ejemplo de 1,2mts, entonces se debe poder acceder a ella desde los 4 costados de la caja. De lo contrario se deben dejar 2 filas, una del lado bloqueado y otra del lado accesible — el largo es indiferente.

Si la caja se la hace uno mismo, se pueden hacer de muchas formas diferentes: en L, en T, cuadradas, rectangulares.

 

Hay mucha más información en el libro, que  está disponible en castellano.

 

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2 comentarios en “El método del Huerto de Metro Cuadrado (“Square Foot Garden”)

  1. Pingback: Montar mi huerto urbano | El Huerto del Metro Cuadrado

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